Замена радиатора за 6 шагов

В 11 шагов мы опишем, как заменить радиатор самостоятельно. Что делать при замене радиатора и что искать? Советуем вам сайт компании  техкомфорт, данная компания занимается заменой радиаторов отопления, перейдя по ссылке выше вы сможете заказать данную услугу по очень низкой цене.

Замените обогреватель — шаг 1. Перед заменой

Замените обогреватель - шаг 1. Перед заменой

Замена капающего чугунного или листового радиатора требует, по крайней мере, базовых знаний в области гидравлики и эксплуатации отопительной установки. Во время работы могут возникнуть непредвиденные трудности, которые значительно расширят объем работ, а неосторожные действия нанесут значительный ущерб. Когда мы пытаемся заменить его, мы проверяем, как соединяются трубы и из чего они сделаны, какое расстояние и диаметр имеют соединительные клеммы и какова номинальная мощность старого радиатора.

Наибольшее беспокойство может быть связано со стальными трубами из-за коррозии соединений, что затрудняет вращение и возможность их разрушения. Возможный ремонт может потребовать, например, сварки соединительных клемм. Менее рискованным будет замена нагревателя, когда провода сделаны из медных или пластиковых труб. Типичное расстояние между соединениями составляло 500 мм, в него помещались алюминиевые радиаторы и некоторые модели пластин.

Заменим радиатор — шаг 2. Выбираем новый радиатор

Заменим радиатор - шаг 2. Выбираем новый радиатор

Выбор обогревателя зависит от типа и состояния установки. В старых установках с угольным котлом, часто работающим в гравитационном контуре, необходимо установить алюминиевый радиатор. Если мы используем отопление с замкнутым контуром и газовое колесо, мы можем выбрать стальной радиатор. Его размеры и мощность подбираются в соответствии с параметрами установки и условиями эксплуатации. Если мы не модифицировали систему отопления, мы не заменили окна и не изолировали стены, новый обогреватель должен иметь мощность, аналогичную предыдущей — если он обеспечивал тепловой комфорт.

В качестве руководства к ранее принятым параметрам нагрева 90/70/20 (температура воды, подаваемой на нагреватель 90 ° C, температура возврата 70 ° C и температура в помещении 20 ° C), типичный оребренный радиатор имеет мощность около 130 Вт на ребро, которое при сопоставимых размерах с параметрами 75/65/20 он соответствует номинальной мощности около 100 Вт, и такой коэффициент преобразования необходимо учитывать при выборе нового радиатора .

Заменить радиатор — шаг 3. Откручиваем резьбовые соединения

Заменить радиатор - шаг 3. Откручиваем резьбовые соединения

Прежде чем мы сможем отсоединить радиатор от установки, мы должны слить воду из всей циркуляции, но когда она находится на первом этаже — достаточно слить только часть теплоносителя до уровня ниже пола этого этажа. Вода сливается через сливной клапан в котле, собирая его в бак или шланг непосредственно в канализацию. Если в установке нет такого клапана, открутите легкодоступное соединение и поэтапно слейте воду в замененный сосуд. Опорожнение установки ускорит ослабление самых верхних сапунов на радиаторах или на вертикали.

Прежде чем откручивать соединения, мы защищаем пол от затопления, разворачивая фольгу и под радиатором, вставляя чашу, в которую будут стекать хвосты воды внутрь и в установку. При отсоединении радиатора необходимо отвинчивать оба разъема — на подаче и возврате — что часто требует значительного усилия и использования двух фиксированных или регулируемых ключей с соответствующим расстоянием между губками.

Если соединения не могут быть отвинчены, а монтажные трубы стальные, необходимо использовать другое «силовое решение» — использовать удлинители для ключей, поддерживать удары молотком или нагревать соединение с помощью газовой горелки. Регулирующий клапан (старый тип, обычно с запеченной ручкой) также может быть подключен к радиатору , который также должен быть отвинчен.

Замените обогреватель — шаг 4. Снимите обогреватель

Замените обогреватель - шаг 4. Снимите обогреватель

Чугунные радиаторы и ребра были подвешены на крюках, поэтому мы можем легко их снять, одновременно наклоняя их к соединениям, что позволит освободить их от остаточной воды. Иногда устойчивая установка обеспечивалась держателем винта, помещенным между ребрами. Попытки отвинчивать его чаще всего заканчиваются фиаско, но довольно просто вырвать его из стены, потянув за один конец радиатора.

Старые ручки радиатора больше не будут полезны, поэтому мы режем их (например, с помощью угловой шлифовальной машины) на уровне поверхности стены или, после ослабления, вытащим их из стены. После разборки обогревателя мы должны отремонтировать поврежденную штукатурку, а перед установкой нового обогревателя — наконец закончить эту часть стены. Самый простой способ устранить повреждения в створке окна — приклеить гипсокартон, разрезать по размеру и покрасить.

Меняем радиатор — шаг 5. Анализируем возможности подключения

Меняем радиатор - шаг 5. Анализируем возможности подключения

Состояние, тип и расположение концов старых трубок будет определять способ установки нового радиатора . Жесткие и короткие стальные трубы применяют прежний метод соединения, хотя иногда их можно модифицировать. Состояние резьбы на трубах имеет важное значение, чтобы проверить его, необходимо разобрать вторую половину соединения, что может быть затруднительно. Будет безопаснее разобрать полужильный шнур со стороны радиатора и использовать его для нового подключения. Регулировка расстояния между трубами не должна вызывать проблем, поскольку алюминиевые секционные радиаторы и некоторые модели панельных радиаторов имеют расстояние 500 мм.

Однако диаметр соединения может потребоваться уменьшить — мы можем соединить алюминий с резьбой thread дюйма или ½ дюйма, а пластину — только с соединением ½ дюйма. Мы также должны учитывать расстояние между соединительными трубами и стеной. В старых радиаторах это было до нескольких сантиметров, и при установке новых сохраняйте расстояние, определяемое крепежными скобами, которое может быть меньше. Поддержание этого расстояния особенно важно для панельных радиаторов. Коррекция может быть сделана «приклеиванием» штукатурки или эксцентричным подходом.

Замена радиатора — шаг 6. Мы пытаемся сделать алюминиевый радиатор

Замена радиатора - шаг 6. Мы пытаемся сделать алюминиевый радиатор

Надо примерить новый алюминиевый сегментный нагреватель«всухую», то есть без постоянного подключения к установке и, конечно же, без заполнения водой. Мы устанавливаем заглушки с присоединительными отверстиями соответствующего диаметра и регулирующими и запорными клапанами. Стандартные соединения и фитинги имеют ½ дюйма, но в случае соединительных труб большего диаметра остальные элементы приспособлены к ним, хотя к более широким доступнее.

В насосной системе центрального отопления мы можем установить редукции на концах труб, что позволяет осуществлять соединение с помощью стандартных элементов. Мы размещаем радиатор на ровной поверхности (например, на плате на основе блоков, кирпичей) и устанавливаем положение, в котором вы можете прикрутить соединительные винты к установке.

Это будет удобнее для двух человек — один держит радиатор, другой — поворачивает соединения и регулирует высоту спинки, чтобы обогреватель устойчиво опирался на нее. В этой позиции вы можете отметить его местоположение, что позволит вам определить точки крепления ручек. Для этого мы очерчиваем радиатор с помощью углового стержня, нанесенного на стену, и отмечаем точки, где соединения сегментов являются позициями захвата ручек.

Заменяем радиатор — шаг 7. Пытаемся нагреть пластину радиатора

Заменяем радиатор - шаг 7. Пытаемся нагреть пластину радиатора

Закрепить пластинчатый радиатор будет проще, потому что его можно максимально перемещать горизонтально на прикрепленных ручках. Как и алюминиевый радиатор, он сначала монтируется «всухую» и фиксирует точки крепления ручек. Лучше всего прикрепить его к стене с помощью прикрепленных ручек (если их конструкция допускает такое устойчивое соединение) и ввинтить радиатор и запорный клапан.

Если соединительные трубы не попадают в соединительные отверстия — они выделяются больше стены — с разницей до 3-4 см, мы можем выровнять их, наклеив 1 или 2 слоя гипсокартона на стену. При большем отклонении или настенном монтаже без углубления необходимо выполнить эксцентричное соединение с двумя коленами и соединителем соответствующей длины, выполненным из материала, адаптированного к типу труб.

Предварительно подключенный радиатор, который устойчив на горизонтальной поверхности, поможет определить монтажную высоту кронштейнов — просто отметьте верхний или нижний край кронштейна на стене.

Замена радиатора — шаг 8. Установить новые ручки

Замена радиатора - шаг 8. Установить новые ручки

Способ крепления отдельных типов держателей может немного отличаться — в зависимости от производителя и модели нагревателя . Важно, чтобы они переносили весь вес нагревателя на землю и не нагружали соединительные трубы.

Мы вешаем алюминиевые обогреватели на отдельные крючки — что не очень удобно (нет возможности исправить монтаж) — или на кронштейны консоли. Раньше при прокладке новой системы центрального отопления трубы подгонялись к подключенному радиатору, теперь все наоборот. Для определения места их установки мы будем использовать ранее примененный контур. Вертикальное расположение будет определять точки, соответствующие соединениям элементов радиатора, а по горизонтали — расстояние от линии контура до высоты, на которой мы размещаем держатель.

В случае консоли это будет просто — после зацепления крайнего соединения ребер, мы измеряем, как далеко верх ручки достигает линии контура. Если мы наденем крючки, мы будем использовать доску или доску, нанесенную по краю реберного соединения перпендикулярно оси радиатора. Мы зацепляем крюк с нижней части ребер и размещаем его горизонтально с частью, встроенной в стену. Расстояние между линиями, отмеченными на табличке, которые соответствуют высоте радиатора и положению оси крючка, укажет расположение крючка относительно контура.

Крепление настенных кронштейнов должно соответствовать типу пола. Будет достаточно использовать цельные колышки для полного кирпича и бетона, но для кирпичей или других пустотелых кирпичей понадобятся специальные кронштейны. Крючки — не менее 4 на радиатор — размещаются на 2 или 3 соединительных сегментах от концов и привинчиваются к предварительно определенной глубине. Консоли — по 2 на радиатор — предварительно закрепите через овальные отверстия, подвесьте радиатор и проверьте правильность настройки.

После исправления мы определяем окончательное положение консоли, фиксируя ее через круглое отверстие. Мы устанавливаем держатели пластинчатого радиатора на расстоянии примерно 15 см от обоих концов, и вертикальное положение будет определяться относительно расстояния крепежных отверстий от ранее определенной радиусной линии края. Овальные отверстия позволяют некоторую коррекцию и фиксацию в правильном положении.

Таким образом, мы должны отделать место для подвешивания радиатора — устранить возможные повреждения стены, покрасить ее бумагой.

Заменяем радиатор — шаг 9. Запускаем установку

Заменяем радиатор - шаг 9. Запускаем установку

Нагреватель, установленный на кронштейнах, может быть подключен к системе отопления. Для изготовления у нас есть соединение с резьбовым уплотнением и стыковое соединение с прокладкой или винтовое соединение.

Внимание! Сегментные радиаторы, с одной стороны, имеют заглушки с левой резьбой, а с другой — с правой. Однако подключенное оборудование всегда имеет резьбу по часовой стрелке, поэтому при затягивании «левой» заглушки его следует держать гаечным ключом, чтобы не ослабить соединение. Для герметизации соединений на резьбе мы используем традиционную жгут и уплотнительную пасту или тефлоновую ленту.

Для подключения установки с алюминиевым радиаторомРекомендуется использовать тефлон, который лучше защищает от прямого контакта алюминия и других металлов, снижая риск коррозии. Со стороны, противоположной соединению, вентиляционное отверстие ввинчивается в верхнее отверстие, нижнее закрыто заглушкой. Эти соединения обычно не требуют герметиков — уплотнение обеспечивается резиновыми кольцевыми уплотнениями. Из выпускного отверстия в верхнюю часть — с датчиком наклоном или лентами — резьбовой привинчены к термостатическому клапану в нижнем клапане. При их затягивании мы должны использовать шестигранный ключ, а иногда и специальный штифт с выемками — при покупке клапанов стоит проверить, какой инструмент потребуется затянуть (в качестве альтернативы, купить другую модель клапана). Дальнейшие соединения будут зависеть от конфигурации труб и их типа.

В простейшем варианте термостатический клапан и запорный клапан навинчиваются на концы соединительных труб и соединяются с концами винтового соединения, вкручиваемыми в радиатор . Прежде чем делать окончательные подключения, давайте проверим:

  • выравнивание по оси обеих частей винтового соединения (допускается минимальный зазор) обеих частей штуцера — при необходимости это расстояние можно регулировать глубиной завинчивания клапана и штуцера;
  • ручки термостатический клапан и запорный находятся в горизонтальном положении. Затем мы можем заполнить установку водой и проверить ее герметичность.

Открутите запорный клапан на нижнем соединении и снимите ручку с термостатического клапана. Приток воды в установку должен быть медленным, с небольшим потоком и с открытой вентиляцией радиатора. После достижения соответствующего давления в установке (1-1,5 бар), мы проверяем, нет ли утечек, затем запускаем котел. Наблюдая за новым радиатором при повышении температуры, мы контролируем, есть ли какие-либо утечки и даже тепло ощущается на его поверхности. При необходимости, вентилируйте нагреватель, отвинчивая клапан, пока не появится непрерывный поток воды.

Предварительно запущенный радиатор требует регулировки потока и установки термостатической головки. Лучше всего это делать во время отопительного сезона, когда вся установка будет работать при нормальных условиях эксплуатации. Обычно мы регулируем поток с помощью испытаний, потому что, как правило, у нас нет технических и эксплуатационных параметров установки, чтобы можно было рассчитать ее. При стабильной комнатной температуре и работающем отопительном контуре разность температур между подачей и возвратом должна составлять 10-15 ° C. Если это не так, желаемое падение температуры будет установлено с помощью внутреннего кольца термостатического клапана.

Предварительная регулировка на клапане является эквивалентом ранее использовавшегося так называемого крышка (ограничение потока через вставленную пластину с отверстием). В конце мы предполагаем термостатическую головку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *